Artesanía y raíces caribeñas en la moda dominicana: Jacqueline Then, Maylé Vásquez y Marisol Henríquez

No existe un único código visual capaz de representar por sí solo la moda dominicana.

Eso se entiende mejor al colocar juntas las trayectorias de Jacqueline Then, Maylé Vásquez y Marisol Henríquez. Las tres trabajan, de formas distintas, con ideas de territorio, artesanía o memoria cultural, pero no llegan a la misma ropa ni construyen sus negocios de la misma manera.

Esa diferencia importa. WSD puede documentar una moda claramente conectada con República Dominicana sin convertir lo “dominicano” en una lista obligatoria de símbolos.

Jacqueline Then: ideas, negocio y territorio

La carrera de Jacqueline Then no comenzó únicamente desde una formación tradicional en diseño. En una extensa entrevista con Ritmo Social explicó que estudió Administración de Empresas, Finanzas Corporativas y Economía Internacional, y que más adelante tomó un curso de moda en Chavón y clases particulares de corte y patronaje. También situó la apertura de la multimarca BIANCO en 2004 y el lanzamiento de Jacqueline Then en DominicanaModa en 2007.

La biografía actual de su firma mantiene a Santo Domingo como base y presenta la artesanía como uno de sus principios. Al ser una fuente de la propia marca, esa descripción sirve para entender cómo se define la empresa, no para convertir en hechos auditados todas sus afirmaciones de producción o sostenibilidad.

La evidencia actual más sólida está en la pasarela. En junio de 2026, Diario Libre describió Kaña, presentada en Casa de Campo Fashion Week, como una colección inspirada en los cañaverales, la artesanía y tradiciones locales. Es una narrativa contemporánea de diseño, no una reconstrucción histórica.

Lo mismo aplica a trabajos anteriores. En la entrevista con Ritmo, Then explicó Cemí mediante imágenes de inspiración taína, tejidos manuales y crochet. WSD puede reportar esas referencias como parte de su vocabulario creativo sin asumir que una estampa o un motivo de pasarela demuestra por sí mismo un significado histórico taíno.

Maylé Vásquez: de la ropa a la medida al prêt-à-porter dominicano

Maylé Vásquez describe otro recorrido. En una entrevista de 2023 con Revista Mercado contó que un curso de verano en Chavón cambió su dirección profesional y que luego estudió en Chavón, Nueva York y Milán. Al volver a Santo Domingo comenzó con ropa a la medida y fue desarrollando una firma de prêt-à-porter con vocación de distribución más amplia.

Su página oficial mantiene hoy ese posicionamiento: prêt-à-porter dominicano, buen calce, líneas depuradas y raíces caribeñas. La página de contacto también enumera una tienda principal en Santo Domingo y distintos puntos de venta, pero esos datos comerciales son sensibles al tiempo y deben verificarse justo antes de publicar.

La colección Anacaona de 2026 ofrece el ejemplo actual más claro de cómo esa identidad se convierte en ropa. Diario Libre describió ruches, nudos y cordones de tela entrelazados identificados dentro de la colección como tejemaní, junto a una narrativa inspirada en Anacaona, el Caribe y la fuerza femenina.

Aquí también debe mantenerse la frontera entre moda e historia. Puede decirse que la colección recurrió a Anacaona y a una lectura de herencia taína porque así fue presentada. No debe convertirse esa narrativa de pasarela en investigación histórica.

Marisol Henríquez: décadas trabajando el entrelazado

Marisol Henríquez tiene la relación histórica más larga con el concepto de entrelazado dentro de este grupo.

Una investigación alojada en el repositorio de la UASD incluye una entrevista realizada a Henríquez en 2017. Allí la diseñadora explica el tejemaní como una referencia artesanal arquitectónica asociada al entrelazado de elementos de cana y describe cómo trasladó esa idea a materiales de moda, carteras, cinturones y prendas. El mismo trabajo sitúa sus inicios junto a Mercy Jácquez y registra la línea Marysun en los años noventa. Un perfil actual de FEMRD también vincula su formación con la institución de Mercy Jácquez y con años de docencia.

La prensa dominicana demuestra que no se trata de un recurso reciente. Listín Diario y Hoy ya documentaban en los años 2000 y 2010 el uso del tejemaní/tejamaní dentro de su trabajo. En julio de 2026, Diario Libre volvió a encontrar ese lenguaje en Entrelazado tropical, una colección centrada en procesos manuales, fibras y texturas entrelazadas.

Pero aquí existe una trampa de precisión.

La Academia Dominicana de la Lengua documenta tejemaní/tejamaní como una voz dominicana relacionada con un método tradicional de construcción mediante ramas o maderas entrelazadas y recubrimiento de tierra. Algunas notas de moda, en cambio, describen la técnica de Henríquez como una creación de la diseñadora. No son la misma afirmación.

La formulación más precisa es que Henríquez desarrolló una adaptación para la moda de una idea de entrelazado vinculada a una tradición dominicana anterior. WSD no debe afirmar que inventó la práctica histórica de construcción.

Tres diseñadoras, no un traje nacional

Vistas en conjunto, estas trayectorias muestran por qué la cobertura de moda dominicana necesita evitar atajos.

Then puede trabajar los cañaverales, el trabajo manual o imágenes de inspiración taína dentro de una firma de piezas llamativas y lenguaje resort. Vásquez puede convertir referencias de la isla en un sistema pulido de prêt-à-porter. Henríquez puede dedicar décadas a desarrollar el entrelazado como una firma propia vinculada a una voz dominicana mucho más antigua.

Ninguna de esas propuestas necesita ser declarada la estética “verdadera” de la moda dominicana.

La historia más útil es otra: la identidad cultural puede entrar al diseño por la memoria, los materiales, la silueta, los procesos manuales, el paisaje y la interpretación personal de cada creadora. El buen periodismo mantiene esas capas visibles y separa el significado artístico de la prueba histórica.

Así WSD puede celebrar la identidad creativa dominicana sin aplanarla.